سر نجاح الـ BGA: القصدير الصح

الفهم الاحترافي للتعامل مع للقصدير البلي BGA Solder Balls) في اصلاح ال bga وحده وحده مع ايجي شيب نبدأ على بركة اللهتحديد نوع القصدير قبل التسخين هو أهم خطوة في نجاح عملية الـ BGA، علشان كده لازم تكون محدد نوع القصدير قبل ما تسخن الشيب، لأن القرار ده هو اللي بيحدد نجاح الشغل أو فشله. يعني الاول انت هتشتغل بأي نوع قصدير؟ولو القرار ده غلط… كل الشغل اللي بعده معرض يفشل، أو الجهاز يشتغل ويفصل في وقتها، أو بعد وقت قصير، أو خلال أيام أو شهور حسب حجم الضرر وطبيعة الشغل نفسه.لذلك تحديد نوع القصدير مع مراحل التسخين السليمة (Temperature Profile – منحنى الحرارة) يرفع جدًا نسبة نجاح الصيانة ويقلل احتمال رجوع العطل على المدى القريب أو البعيد تعالى بقى ندخل في الجد بقى 1- أنواع القصدير البلي المستخدم في الـ BGA عندك نوعين أساسيينالنوع الأول: رصاصي Leaded BGA Solder Balls بيسيح عند حوالي 183 درجة وفي مصر في أنواع منتشرة في السوق معروفة عند الفنيين، مثل العلبه الكوين البيضاء لكن لازم نعرف إن لون العلبة أو شكلها مش قاعدة علمية ثابتة، لأن ده بيختلف حسب الشركة المصنعة والماركة.النوع ده سهل في الشغل وبيمسك بسرعة، وبيظبط معاك التركيب بنسبة نجاح عالية، لكن له استخدام معين.يعني مش معنى إنه سهل وجميل في الشغل إنك تستخدمه في كل حاجة 😂، لأن ده ممكن يعمل مشاكل على المدى القريب أو البعيد لو اتحط في مكان غلط.النوع الثاني: خالي من الرصاص (Lead-Free – SAC Alloy)ومن الأنواع المنتشرة منه في السوق البطرمان الاخضر واللبني. وده النوع الأكثر استخدامًا في الأجهزة الحديثة.وبيسيح من حوالي 217 لحد 221 درجة ومحتاج حرارة أعلى وتحكم أدق.2- أعرف إزاي الشيب محتاج قصدير خالي من الرصاص أو لابص على 3 حاجات الكتابة على الشيبلو لقيت RoHS أو Pb-Free أو e3 يبقى ده مؤشر قوي إنه خالي من الرصاص.تاريخ الشيب كمان (Date Code – تاريخ التصنيع)قبل 2006 غالبًا بيكون رصاصي، وبعد 2006 غالبًا بيكون خالي من الرصاص، لكن دي مش قاعدة ثابتة 100%، ولازم تتأكد من موديل الشيب والجهاز وبياناته.وكمان سلوكه على الحرارة (Heat Behavior – سلوك الشيب مع الحرارة)بص عليه… لو بدأ يتحرك على حرارة أقل فده مؤشر إنه رصاصي، ولو احتاج حرارة أعلى فده مؤشر إنه خالي من الرصاص، لكن دي علامة تقريبية ومش الحكم النهائي لوحدها.3- الأجهزة اللي بتحتاج قصدير خالي من الرصاصغالبًا هي الأجهزة الحديثة، زي: لابتوبات حديثة بروسيسورات Intel و AMD الحديثة كروت شاشة حديثة والسبب إن الشركات ملتزمة بقوانين منع الرصاص.4- فك رموز الكتابة على الشيبمثال: SR2C4 كود التصنيع 1635SRغالبًا بيكون S-Spec Code في بعض معالجات Intel الحديثة نسبيًا، وده بيساعدك في التعرف على الجيل أو الفئة.1635 يعني سنة 2016 تقريبًا حسب كود التصنيع ولو لقيت e3 يبقى ده مؤشر على إنه خالي من الرصاص ولو الكود قديم جدًا فغالبًا يكون رصاصي، لكن مش الكود وحده هو الحكم النهائي.5- مراحل التسخين الصحأي بروفايل حراري (Temperature Profile) لازم يمشي كده: تسخين مبدئي هادي (Preheat – التسخين المبدئي)من 150 لحد 180تثبيت الحرارة (Soak – تثبيت أو معادلة الحرارة)لحد حوالي 220 مرحلة الذوبان (Reflow – انصهار القصدير)لازم هنا نفرق بين حاجتين:نقطة انصهار القصدير الرصاصي حوالي 183 درجةنقطة انصهار القصدير الخالي من الرصاص حوالي 217 إلى 221 درجةأما درجات مثل 220 إلى 235 أو 270 إلى 290 فدي قد تكون درجات تشغيل أو ضبط على بعض الماكينات وليست نقطة انصهار القصدير نفسه تبريد تدريجي التبريد التدريجيوده مهم جدًا علشان مايحصلش شروخ أو إجهاد مفاجئ في اللحام يعني مش تستعجل وتبردها فجأة علشان تخلص وخلاص 😂 6- الشيب الكبير والصغيرالشيب الكبيربياخد وقت أطول في التسخين، ولازم الحرارة تتوزع عليه بالراحة.إنما الشيب الصغيربيسخن أسرع، ومحتاج وقت أقل، وفي بعض الفنيين بيلاحظوا فروق في السطح أو اللون، لكن علميًا شكل سطح الشيب من أعلى لا يعتمد عليه وحده لتحديد نوع القصدير، لأن لون السطح يختلف حسب نوع الـ Package والشركة المصنعة وطباعة الشيب يعني شكل السطح ممكن يديك انطباع، لكن مش هو الحكم النهائي.7- تعالى بقى أقولك لو استخدمت نوع غلطلو ركبت قصدير رصاصي على شيب أصله خاليالقصدير غالبًا هيسيح، وهيكون أسهل معاك في التركيب، والجهاز قد يشتغل، لكن مش بنفس كفاءة الأصل.ومع التشغيل والحرارة، اللحام قد يضعف ويقل عمره الافتراضي، خصوصًا في الأجهزة الحديثة أو الأجهزة اللي عليها حمل حراري عالي.الجهاز ممكن يشتغل ويرجع يفصل بعد فترة، أو يحصل فك داخلي في اللحام مع الوقت لو ركبت قصدير خالي على شيب أصله رصاصيهتحتاج حرارة أعلى، ولو البروفايل أو توزيع الحرارة مش مضبوط، ده ممكن يعمل إجهاد حراري على البورد أو الشيب نفسه، وقد يسبب رفع البادات (Pad Lifting) أو تلفًا دائمًا.لو حصل خلط بين النوعينلو ما اتنضفش القديم كويس، وحصل Mixing بين النوعين، ساعتها نقطة الانصهار ما تبقاش مستقرة، وقد تتكون سبيكة أضعف. اللحام ممكن يطلع شكله حلو من بره، لكن قوته الفعلية تكون ضعيفة، وتظهر أعطال متكررة بدون سبب واضح علشان تركب صح وتدي ضمان على شغلك اشتغل صح1- بلاش تعلي الحرارة وخلاص2- افهم الشيب قدامك محتاج إيه3- نوع القصدير + حرارة مظبوطة + تنضيف كويسدول اللي بيحددوا نجاح الشغللو الفني فهم النقطة ديهتكون فني محترف بتشتغل كأنك مصنع، مش تشتغل وتتعب نفسك وبعدين الشغل يرجعلك تاني الأفضل تشتغل صح من الأول، تريّح دماغك 😂، هتكبّر شغلك، وتكسب الزبون اسمع كلامي

إيجي شيب

احنا مش بنشرح الأساسيات…إحنا بنفرض المستوى 👑